обои

Разновидности обоев

Обои являются одним из самых популярных отделочных материалов. Применяются обои как для отделки стен, так и потолков и даже встроенной мебели. Все обои по эксплуатационным свойствам можно подразделить на обыкновенные, звукопоглащающие (ворсовые) и моющиеся (влагостойкие). По способу нанесения можно выделить обои, на которых: - рисунок нанесен непосредственно на бумаге -рисунок нанесен на грунтованную, окрашенную поверхность [...]

Читать полностью

электроснабжение

Как выбрать перфоратор???

Опубликовано: 26 Май 2011

Если Вы собираетесь затеять ремонт, то без перфоратора Вам никак не обойтись. Будучи инструментом ударного действия, в основном перфоратор служит для снятия штукатурки, штробления бетона, скалывания кирпичей и прочих серьезных строительных работ. И хотя многие считают, что для этого достаточно простой дрели, все же перфоратор сильно отличается от дрели с ударным действием не только механическим способом работы, но и, естественно, ценой. Следовательно, необходимо довольно четко определиться со своим выбором.

Для начала рассмотрим разницу между ударной дрелью и перфоратором. Принцип работы дрели ударного действия состоит в следующем: есть два находящихся в контакте зубчатых храповика. При работе инструмента в режиме удара, нажимая им на обрабатываемую поверхность, Вы заставляет дрель прыгать «по их зубьям». Недостатком такого принципа работы является сравнительно малая амплитуда удара, высокая степень вибрации при работе, а также необходимость прикладывать значительные усилия для сверления твердых материалов. Кроме того, при постоянной работе дрели с твердыми поверхностями, зубья храповиков достаточно быстро изнашиваются и их (храповики) приходится заменять на новые.

Перфоратор лишен всех этих недостатков, так как его внутреннее устройство имеет целый ряд принципиальных отличий от дрели. Механизм электропневматического перфоратора в некоторых деталях напоминает устройство автоматического оружия. Перфоратор – в первую очередь, прибор более долговечный и мощный, а особенно – с точки зрения сверления отверстий в твердых материалах. Скорость прохождения у перфораторов намного выше, отдача меньше и т.п. Еще одним значительным различием является головка, в которой закрепляется бур или сверло. В отличие от ударной дрели, где установлен кулачковый затвор, в перфораторе стоит специальный сменный SDS-патрон. Это позволяет быстро заменить не только сам бур, но и патрон, так как в патрон перфоратора невозможно установить простые сверла по причине особой конструкции патрона.

Что же – взглянем на основные технические характеристики перфораторов, по которым выбирают их.

Номинальная мощность – чем выше мощность перфоратора, тем больше скорость бурения. Но следует учесть, что мощные перфораторы тяжелы, следовательно при работе с ними придется тратить много сил.
Скорость вращения на холостом ходу.
Диаметр образуемых отверстий для различных материалов в режиме с ударом.
Так же отметим основные функции, которые производители указывают в особенностях перфораторов.

Измеритель глубины, установленный на перфораторе позволит узнать, когда сверло достигнет необходимой глубины;
Переключатель скоростного режима позволяет изменять скорость вращения для различных видов работ. Более быструю для сверления небольших отверстий и более медленную для глубоких. Сейчас производители начинают устанавливать в перфораторы и дрели процессоры, которые автоматически выбирают скорость в зависимости от выставленных Вами параметров, установленных в инструменте сверла или бура.;
Функция «обратного вращения» поможет вызволить застрявшее сверло;
Съемные боковые ручки помогут лучше держать перфоратор, и могут быть сняты в условиях ограниченного рабочего пространства;
«Беспроводные» перфораторы позволят работать, например, на высоте, куда проводу не дотянуться;
У многих перфораторов есть переключатель сверления/долбления, но у некоторых (старых или профессиональных) перфоратор данной функции нет – стоит обратить на это внимание.

Так как же выбрать перфоратор? У более качественно собранного изделия при проверке работоспособности шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус изделия. Но и изделие, отобранное по наиболее ровному шуму, нужно подвергнуть еще одному испытанию. Включите его и после набора максимальных оборотов выключите. Обратите внимание на то, как оно останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, постепенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки изделия хорошо слышны шумы всех узлов. Изделие не должно останавливаться как «вкопанное» или близко к этому. Выбирая между профессиональным и непрофессиональным перфоратором учтите, что естественно профессиональные рассчитаны на более длительные нагрузки и стоят намного больше непрофессиональных. Различить их довольно просто – многие производители помечают их разными цветами. Комплектация различных моделей инструментов может сильно отличаться, так что иногда стоит заплатить больше, но впоследствии сэкономить на покупке запчастей и аксессуаров. На наличие в комплектации следующих дополнительных устройств стоит обратить внимание:

Набор запасных щеток для электродвигателя. При работе перфоратором дома, щетки могут прослужить довольно долго, но если Вы собираетесь использовать его довольно часто, то щетки сотрутся довольно быстро.
Патрон-переходник для установки сверл от обычной дрели может позволить серьезно сэкономить.
Многие производители комплектуют перфораторы базовым набором буров – для дома этого вполне достаточно, но для профессиональной работы уже придется выбирать отдельно, особые виды буров.

Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод, что хотя перфоратор и стоит дороже ударной дрели, но он серьезно облегчит ремонт и прослужит намного дольше. А наличие переходника позволит использовать его как обычную дрель.

Отзывов (0)

пол, потолок

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

Опубликовано: 26 Май 2011

Универсальный клей на акриловой основе.

Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и дюбелей при наружных и внутренних работах.

Свойства:

 

  • открытое время ( для позиционирования склеиваемых деталей) 15 минут;
  • не содержит растворителей, без запаха;
  • подходит для наружных и внутренних работ.

 

Используется для приклеивания:

 

  • плинтусов и декоративных фризов;
  • изоляционных панелей, различных профилей;
  • приспособлений для прокладки кабеля;
  • облицовочной плитки, настенных табличек и т.д.;
  • установки подоконников и дверных рам.

 

 

Склеиваемые материалы:

Стиропор, пенопласт, полистирол, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, гипсокартон, пробка, гипс и другие подобные материалы.

Указания по применению:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обезжиренными. Хотя бы одна из поверхностей должна впитывать клей. Открыть тубу и нанести клей равномерно или точно на одну из поверхностей. Склеивание производить при температуре не ниже 10°С в течении 15 минут, пока клей еще влажный. Склеиваемые поверхности сиьно прижать друг к другу. Излишки клея удалить влажной тканью. В случае приклеивания жестких материалов на изогнутые поверхности, создать нагрузку или зафиксировать на 8-24 часа.

Условия безопасного хранения и использования:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Хранить в прохладных сухих помещения при температуре не ниже +5°С.

 

Отзывов (0)

электроснабжение

как повесить люстру

Опубликовано: 26 Май 2011

Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
—  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно  включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
—  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает »           Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам – слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте – все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре – делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
—  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности  -  по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки)  вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй.         Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу – установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) – тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник – пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий – это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый – фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе  – это два фазных провода. Если лампа загорелась – один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим – загорелась – то это ноль, а третий и первый – фазные. Если выбило УЗО при замере – один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
—  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру крепят к планке на потолке (если люстра крепится на крюк, то вам повезло – ее можно повесить до проводов и не держать все это время).
Теперь можно включать и наслаждаться светом
Как повесить люстру
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.
1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.
ВАЖНО!!!
—  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
ВАЖНО!!!
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.
3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.
ВАЖНО!!!
— По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление
4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно  включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
ВАЖНО!!!
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!
5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.
ВАЖНО!!!
—  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку. — если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.
6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!
Потолочный плафон: особенности монтажа
Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3-4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.
— если потолок деревянный, для крепления плафона можно воспользоваться обычными шурупами.
— если междуэтажное перекрытие сделано из бетона (как чаще всего бывает в современных квартирах), для монтажа потребуются дюбели.
— если потолок из гипсокартона, в качестве креплений используются анкерные болты-«бабочки». Они способны выдержать нагрузку до 15 кг.
Как самому повесить люстру
Ремонт в квартире сделан, поклеены обои, все покрашено, все блестит, завезена и расставлена мебель, но как-то не уютно в комнате…… а все потому, что у вас с потолка на проводе в патроне свисает «лампа Ильича» вместо роскошной и красивой люстры, которая и света дает больше, чем просто лампочка Взгляните на картинку – правда не впечатляет? Ну о том как выбрать люстру я рассказывать в этой статье не буду , расскажу о том, как самому прикрепить и подключить светильник.
Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику имеющему действующий допуск по электробезопасности не ниже III до 1000 В . Однако, если вы не боитесь электричества, знаете простейшие правила безопасности и в случае чего знаете, как включить автомат и где его искать, то можно повесить люстру самостоятельно.
Достаньте ваш домашний чемоданчик с инструментами и возьмите из него пассатижи, набор отверток, изоленту, контрольную лампу и индикатор (инструмент должен соответствовать требованиям описанным . Если люстра крепится прямо к потолку на шурупы, то вам потребуется перфоратор,
1. Убедитесь в наличии в потолке крюка для люстры.
Обычная домашняя люстра весит от 0, 5 до 5 килограмм. Для того, чтобы она держалась долгое время и не падала, нужно проверить на прочность существующий крюк в потолке для подвеса люстры. Для этого нужно приложить силу равную, примерно, 10 килограммам – слегка (для мужчин, а для женщин сильно) дернуть крюк. Если крюк на месте – все нормально, а если отвалился или сместился, то устанавливаем новый.
Возможно ваш светильник крепится не на крюк, а на планочку, которая крепится к потолку. В этом случае установите болты для крепления планки к люстре напротив отверстий в самой люстре – делается это еще внизу- и закрепите их гайками. После чего можно прикрепить планку к потолку с помощью двух дюбелей и саморезов.
Теперь приступаем к сборке люстры. Сборку производите обязательно в соответствии с инструкцией по сборке люстры, прилагаемой к вашему светильнику.
—  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.
По окончании работы над декорацией приступаем к электрической части. Если вы хотите, чтобы люстра зажигалась пораздельности  -  по несколько лампочек от двух клавиш выключателя, то провода соединяем, как на рисунке справа. Все синии провода (если цвет один, то первый провод от каждой лампочки)  вместе, потом соединяем в отдельную скрутку часть коричневых ( второй провод от первой и второй лампочек) , а оставшиеся коричневые в третью скрутку. На синии мы подадим ноль, на первую скрутку коричневых провод с первой клавиши выключателя, а на вторую со второй.         Если в потолке только 2 провода (в новых домах 3) то пораздельности люстру включать не получится. Скручиваем все синии вместе, а все коричнивые во вторую скрутку. На синии провода мы подадим ноль, а на коричневые фазу.
Теперь переходим к самому главному этапу – установка светильника.
Перед работой с проводами не забудьте отключить напряжение с помощью выключателя. После того, как вы щелкните по клавишам рекомендуется проверить наличие напряжения с помощью контрольной лампы и если вы не уверены в правильности сборки цепи выключателя (фаза должна идти через выключатель), то проверьте индикатором наличие напряжения на каждом проводе отдельно. Если индикатор светится на одном из проводов, то выключатель отключает ноль (неправильная сборка цепи) – тогда выключите автомат, отвечающий за свет в этой комнате.
По правилам присоединение устройств делается через клемник – пластиковая коробочка с металлическими зажимами. Однако сечение соединения в клемнике едва ли больше сечения провода и поэтому соединения выполненные через клемник часто греются и оплавлюятся. Лучше провода зачистить на 4-5 см и сделать частую равномерную и плотную скрутку, которую при желании можно засунуть в клемник побольше.
Перед тем как соединять потолочный провод с люстрой, следует выяснить, какой провод есть какой. Обычно синий – это ноль, желто-зеленый соединяется с корпусом люстры, а коричневый – фазный провод. На практике бывает все иначе (если проводку делал дядя Вася или пьяный монтажник). В такой ситуации поможет контролька. Очищаем изоляцию под будущую скрутку, разводим кончики, так, чтобы они не соприкасались, после чего включаем выключатель и автомат. Если лампа не горит между двух проводов при полностью включенном выключателе  – это два фазных провода. Если лампа загорелась – один из них фаза, другой ноль, возьмите один из этих проводов и попробуйте его с третьим – загорелась – то это ноль, а третий и первый – фазные. Если выбило УЗО при замере – один из проводов земляной. теперь можно соединять люстру с потолочным проводом.
—  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использовать специальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
После соединения проводов люстру креп

Отзывов (0)

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ В АРХИВЕ

Advertise Here
Advertise Here

Стеклянная мозаика для ванн, кухни, гостинной, бассейнов